痴迷于西服制作的奉化裁缝俞武军。应磊 摄

浙江日报记者 应磊

市委报道组 凌青 黄成峰

晚10时，小城奉化夜深人静。长岭路上，弥勒洋装行依旧灯火通明。一个中年男人捏着一枚裁缝针，针头在布面跳跃，如同华尔兹一般……男人名叫俞武军，再过几天，一件手工缝制的西服,将在他手中诞生。

缜密的手工缝线，修长紧身的设计，合体贴身的优点，让定制西服身价不菲，每件都在4000元以上。这也是俞武军身为“红帮裁缝”，引以为傲的理由和坚守下去的动力。

20世纪上半叶，手艺好的裁缝师傅，曾是上海十里洋场的风光人群。而今，在“红帮裁缝”发源地的宁波奉化，已近天命之年的俞武军，依然在手缝西服，仿佛旧时上海滩“红帮裁缝”店里的场景。

300多道工序，千针密密缝

在上海，提起宁波人，很多人立即就会想起当年那些在上海滩扬名立万的“红帮裁缝”。“源头在奉化。”俞武军自豪地说，这是许多奉化人的集体记忆。在中国服装史上，“红帮裁缝”创立了“五个第一”：中国第一套西装、第一套中山装、第一家西服店、第一部西服理论专著、第一家西服工艺学校。

让一套洋装自然熨帖则是“红帮裁缝”功力之所在。和医生、画家相似，要成为一名合格裁缝，首先须了解人体骨架。俞武军认为，人体的肌肤是最巧夺天工的一件“衣服”，做西装力求复制肌肤，“以前有裁缝到澡堂洗澡，趁机研究人的体形，说的就是这个道理。”

量、裁、试，俞武军必然亲自上手。在他看来，定做西服要合体，就必须合乎传统，因为只有这样，做出来的衣服才是最好的。而营业员、裁缝、设计师，必须是同一个人：“比如客人是斜肩，你可以写标注，但斜肩到底斜多少，只有量身的人最清楚。”

眼睛，是裁缝最厉害的一把尺子。“告诉你个小秘密，客人刚进门时体态最自然，有经验的师傅稍微扫两眼，心中就大概有数了，后来客人刻意站得笔笔直，反显做作，如果完全按照这个状态计算长短大小，做出来的衣服不一定舒服。”

30年前，俞武军拜入“红帮裁缝”传人蒋楠钊门下。从此，皮尺、剪刀、熨斗，几乎成为俞武军生活的全部。从缝布头、钉纽扣做起，到热水捞针、牛皮拔针，速度和力度形成了收放自如的手感。“熟练掌握这些技艺，需要5年。”俞武军说，“一挺、二平、三直、四服、五窝、六圆、七顺……这些‘老底子’技术要领，我现在还在不断摸索着。”

针线活是“红帮裁缝”基本功力，也是俞武军的拿手好戏。半成品西服穿在模特上，俞武军站着进行扎领串口，针起针落，针脚细密。一件西服，至少要有上千针。时间和耐心博弈，俞武军沉浸其中，深怕出差错，经历千难万险的西服才是最高品质。

缝制一套西服，要运用打针眼、扦缝、察缝、倒钩针、拱缝、花针缝、锁眼等多项技法，300多道工序，俞武军要花费一周时间。

手工定制西服，闯出大市场

俞武军钟情于西服的创新，在“红帮”经典款式的基础上，加入当下的流行元素，缝制新款西服。五年前，他开了一家西服制作工作室，走定制西服路线。“当时，这是一个新市场，前景未知。”俞武军很忐忑。然而凭着一身手艺，俞武军的名气渐渐打开。

手工缝出毛壳后请顾客来试穿，根据试穿的效果，针对顾客的身形特点再作修改。有时候要请顾客试穿样衣三四次，直到衣服非常妥帖。俞武军说，现在很多人体形都不标准，推倒重来也就成了手工缝制的家常便饭，最多的时候，一件西服他反复改了6次。

如今，俞武军的手艺已得到十里八乡的肯定，常有宁海、象山、三门等地的顾客找上门来定制西服。“也许又到了手工西服重焕光彩的时代了。”俞武军有这样的判断。每年他的工作室要出品百余套定制西服。“缝制西服的过程，似乎在创造一件有生命力的艺术品。”精细制作每一件西服，这是俞武军对于传统技艺的态度。

手工慢，但立体、灵活；机械快，但平面、呆滞——和所有充满自信的裁缝师傅一样，俞武军保持着对手艺的尊重。现在，俞武军也在开始物色徒弟，把手工缝制西服的本事和“红帮裁缝”的故事传下去。

【制衣者说】

作为一名在“红帮裁缝”发源地的裁缝，我深感传承这项技艺的使命感。唯变不破，在我经历中，我尽最大可能用最传统的红帮技艺来制作西服，但我也不拒绝改变，在西服中融入新的时尚理念。如今人们越来越追求个性化和差异化，定制西服有新生命力。小裁缝赶上了大时代，小手艺登上了大舞台。