青鱼划水、钱湖河虾……醉是钱湖舌上鲜

那天大雾，水色迷蒙，山色迷蒙。

遥遥望去，一叶扁舟，一支长篙，深入碧波深处。

朦胧，苍茫，像一幅水墨画。

王安石曾在鄞县当县令，他那句“山云连太白，溪水落东湖”，想来也是这样一幅画。

欸乃归舟，鲜鱼扑腾。

七十二条山溪水注入东钱湖，清冽甘美，湖鲜也煞是清爽，无泥腥味。

最知名的，还是“湖鲜四宝”：

青鱼划水、浪里白条、钱湖河虾、钱湖之吻。

光是名字，就让人心生欢喜。

记者  陈也喆／文 记者  徐文杰／摄

【王昌龄爱吃青鱼】

陶公村沿河岸，６３岁的石志凤在竹帘上晾晒青鱼干。

每到冬天，凛冽的西北风起，便是晒鱼干的时节了。

青鱼是她的丈夫忻礼康打捞上来的。年近７０岁的他，仍然每天划着小渔船捞鱼。

丈夫打渔，妻子晒鱼，靠水吃水，看天吃饭，这是湖上人家的生活。

青鱼太多了，吃不完，就晒成干。石老太一年能晒几百公斤的鱼干。

别以为晒成干，活鱼死鱼都一样，其实完全不同。

活杀后的鱼肉，对着太阳一照，肉质透明，纹理清晰。死鱼晒干，肉质也是木木的。口感不好。

晒干之前，先切片、清洗，再用酱油、辛香料、黄酒腌制３小时，把味浸透。

晾晒的时候，也有讲究。鱼与鱼之间要留缝隙，朝着阳光。早上８点晾晒，太阳下山前收进，否则晚上会受潮。

青鱼干，有切片，也有整条。

整条青鱼，最重的有５０多公斤，可是做成鱼干，只能挑选５公斤左右的。

晾晒整条青鱼干时，要用竹片把鱼皮撑开。

晒好的鱼干，放在冰箱里。想吃的时候，隔水蒸１０分钟，就可以上桌了。

青鱼干不像一般的鱼干，干巴巴。青鱼的肚子油囔囔的，腌制后色泽褐亮。

咬下去，满口丰腴润泽，是鱼界的“五花肉”。

老话讲，鳙鱼头青鱼尾。青鱼划水，就是这么得名的。

李白爱吃生鱼片，他的老友王昌龄也不例外，而且他吃的还是青鱼。

王昌龄有句诗“青鱼雪落鲙橙齑”。

句中的橙子，相当于现在的柠檬，用来调味除腥。诗人真够前卫的。

【吃货爱醉虾】

浪里白条，说的是朋鱼，又叫鲌鱼，因身白肤嫩而得名。

老底子宁波人讲“冬鲫夏朋”。夏天吃朋鱼，水里蒸蒸，洁白细嫩，可与鲥鱼媲美。

冬天吃朋鱼，也是晒成干。

与青鱼干不同，朋鱼的腌制比较简单，撒上白盐，就够了，为的是不掩本色。

钱湖河虾，最好吃的时节应是夏天，头上有膏，身上有籽。冬天它也没闲着，晒成虾干，嚼着也有劲。

清代有个著名的吃货，名叫袁牧。他写的《随园食单》，有关虾的做法就有炒虾、虾圆、虾饼、醉虾、虾子勒鲞等。

江浙一带的人，都爱吃醉虾。

鲁迅先生的很多文章中，也有醉虾的痕迹。

他认为一盘醉虾放在酒席上“活活的”，“虾越鲜活，吃的人便越高兴，越畅快”。

李渔也喜欢醉虾：“虾唯醉者糟者，可供匕著。”

醉虾的肉质滑爽，牙齿轻轻一咬，醉熏滑腻的虾肉，便滋溜到嘴里，真是妙不可言。

【任性的乾隆】

螺蛳，是盘中明珠。从湖中打捞上来，养在清水中，吐故纳新。

割去尾巴，洗净沥干，经葱油一爆，就可以上桌了。

吃螺蛳时，轻轻一嘬，鲜美的螺肉就入肚了。

这一“嘬”，像极了深吻，因而螺蛳也被称为“钱湖之吻”。

螺蛳的做法很多，一双手都数不过来：清水蒸螺蛳、雪汁蒸螺蛳、酱油炒螺蛳、红烧螺蛳、酱爆螺蛳、盐焗螺蛳、醉螺蛳等等。

还有一种做法，可能大多数人没吃过，叫做“螺蛳壳嵌肉”。

说起来，这道菜还跟乾隆爷有关。

乾隆爱下江南，他听说，有个村庄里住着对小夫妻，丈夫是秀才，妻子是农妇。结婚十年来，从没红过脸。

乾隆就不信了：天下哪有不吵架的夫妻？

于是，他任性地下了一道旨，要求那位秀才三天之内，必须跟妻子吵一架。

君命难违。

第一天，秀才怒气冲冲地把一只龙凤碗摔个粉碎。

妻子只是一愣，随即不声不响地把碎瓷片捡拾起来，啥事儿没有。

第二天，秀才把一簸箕垃圾倾倒在妻子最爱的龙凤被上。

这回妻子总该生气了吧，可是她依旧默默地洗净被子。

秀才实在没办法，只好使出狠招。

他弄了一篮子螺蛳，气呼呼地搁到妻子面前：“今天中午就吃这个。”说完，气急败坏地出门。

妻子一看，一篮子螺蛳全是螺蛳壳，没有螺肉，这不是无理取闹吗？

妻子终于火冒三丈，可是她转念一想，丈夫这两天一反常态，必有隐情，不如先应付过去再说。

怎么办呢？她看到砧板上的猪肉，忽然心生一计。何不做一个螺蛳壳嵌肉？

丈夫回来后，拈起螺蛳就要嘬。原本想立马发作，一嘬，还真有肉。

那肉，既有肉香，还有螺蛳的鲜美，鲜得掉眉毛。这么好的妻子，秀才打死也不愿跟她翻脸。

于是，秀才战战兢兢地把原委告诉乾隆，还不忘给他品尝贤妻的螺蛳壳嵌肉。

乾隆一尝，果然鲜美绝伦，心情大好，不但没有惩罚秀才，还把他的妻子召来，重重奖赏。

从此，世上便多了一道“螺蛳壳嵌肉”。

很多菜都喜欢跟乾隆扯上关系，不管有的没的，螺蛳真是滴溜溜的鲜啊。