你看，上海人饮馔追求“乐胃”，不就是从宁波人“略加讲究”中学来的吗？甬籍海派作家李君维（东方蝃蝀）谈到上海人晚餐喝酒的“小乐胃”情景，就有宁波人“略加讲究”的影子：“我很喜欢别人晚餐喝一口酒，在２５瓦的电灯下，有点简单的佐酒菜，花生豆腐干之类。妻儿围坐，静悄悄的。有时说两句话，短短的句子，甚至一个字两个字，互相都听懂了。”好一幅老百姓享受生活的图景：琴瑟和鸣，融融而乐。
甬籍作家谷林在其《五黄和十二红》随笔中，介绍宁波人过端午节的食俗也令人艳羡。他说，浙东端午须吃五黄：枇杷、石首（黄鱼）、黄瓜、黄梅子、雄黄酒。端午筵席“双五十二红”更浸透着浙东食俗，悉属浙东家常菜目，酒水除了雄黄酒，还喝状元红、女儿红……活脱脱像是一位宁波老乡在说昔日宁波食事。
解放后生活在上海的甬籍作家白忠懋撰文大力弘扬宁波食俗，使得许多上海人把宁波下饭看作上海小菜，从而催生了上海菜与宁波菜的合二为一。白忠懋说，“宁波人爱咸货，最典型的咸货叫‘龙头烤’。我祖籍宁波，幼时生活在滨海之地——镇海，对龙头烤有亲切感。龙头烤是龙头鱼的干制品，因腌制时用盐较多，特咸——一根足以送下一大碗粥。龙头烤的鲜品叫‘虾虫孱’。过去在上海菜场中偶尔有见，是从带鱼中分拣出来销售的，很便宜。买回来与花鲢头同煮，没想到两鲜合烹，竟使原先腥软多水分的虾虫孱变得鲜美可口。”
宁波籍作家、老报人陈诏，长期在上海工作，他在《闲话宁波汤团》里表露了浓浓的乡情。他说，宁波汤团又白又圆、又甜又香、又可爱又好吃。根据《宁波市志》记载，“春节（年初一）早上吃汤团，寓意团团圆圆……元宵夜，闹花灯，放鞭炮，吃汤团。”这是指节日风俗。其实，春节期间，无论初一、初二、初三……只要客人来，汤团是飨客的最佳点心。汤团，先用优质糯米水浸水磨，沥成团块，再用黑芝麻、猪油、绵白糖、桂花做成馅子（也有用细豆沙、白糖做馅的）。制作时，把糯米团搓成长条，分成一小段一小段，每段嵌入一块馅子，用手心搓成圆形。吃时放入沸水中，待汤团浮起水面，加少量冷水，让内馅煮熟，水再沸后即可盛入碗内。这样的汤团，汤清、色白、浑圆而有光泽、入口油而不腻，香甜滑糯俱全，煞是好吃。宁波人另有圆子，比汤圆小，无馅，一般与酒酿一起煮，放糖，故称“酒酿圆子”。
迨至新时期，上海著名表演艺术家杨华生唱《宁波菜空城计》，对于宁波下饭“大声吆喝”：“小黄鱼、龙头烤、苋菜梗、韭菜芽、黄泥螺、咸带鱼、臭冬瓜，咸菜炒炒好吃啦”。被誉为沪上“美食三剑客”的洪丕谟、林苛步、江礼旸，对于宁波菜的推介，同样功不可没。洪丕谟身在上海情系宁波，他的美食文章《甬菜流行大上海》、《家乡风味话甬菜》，力推宁波菜的美味。他说：“雪菜大汤黄鱼，汤要大，吃时舀了一碗，再来一碗。那才过瘾。”这是宁波人的吃口。他又说：“开到大上海来的宁波海鲜餐馆，有汉通大酒店、丰收日海鲜大酒店等，这些餐馆的店堂宽敞，气派之大，让甬江状元楼、虹桥宾馆等老宁波餐馆相形见绌。”江礼旸则崇尚“鲜咸合一”的吃口，他说：“家母也是宁波人，从老人家言传身教看，宁波菜的‘鲜咸合一’，当以鲜为主，咸是为了衬托鲜、突出鲜。”他又说：“今天的宁波菜当然不会太咸，而‘鲜’的特色是不会改变的，所以宁波菜一直受到上海消费者的青睐，成为海派饮食中重要的地方风味菜肴。”他介绍甬帮名菜“雪菜大汤黄鱼”最得要旨：形、色并不引人注目，而细细品尝，觉得鲜而不咸，其鲜味已完全渗透到雪菜、鱼肉和汤之中了。
艺术家与“美食剑客”对于宁波食俗的传播，为宁波菜在上海的崛起与盛行起着推波助澜的作用，可见食俗的生命力是非常强大的。
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